 В предыдущем номере мы начали путешествие по лучшим винодельческим регионам Нижней Австрии рассказом о подлинной жемчужине этой страны — области Вахау. Сегодня на очереди другие составляющие роскошного винного ожерелья гордой европейской красавицы Вены.
Карнунтум (Carnuntum)
Из Вены мы двинулись прямиком на восток, в небольшой регион Карнунтум. Его название восходит к древнеримским временам: некогда так назывался один из важнейших военных лагерей на Дунае. Живописная дорога бежит среди пологих холмов, на которых раскинулись виноградники. Их площадь относительно невелика — всего 860 га, однако почвы отличаются значительным разнообразием: встречаются песок, глина, гравий и лёсс, что позволяет экспериментировать с сортами. Вторая важная особенность — климат. С одной стороны, ощущается влияние Дуная, откуда постоянно дуют холодные ветры, с другой — близость озера Нойзидль.
Природно-климатические условия региона особенно благоприятны для производства красных вин, поэтому львиная доля посадок приходится на Цвайгельт и Блауфренкиш. Из международных сортов доминирует Каберне. Надо сказать, что акцент именно на эти сорта является заслугой относительно молодых виноделов, которые — при всем уважении к традиции с ее акцентом на Грюнер Вельтлинер — стремятся как можно полнее раскрыть значительный потенциал региона. В результате мы имеем мощные полнотелые вина, очень фруктовые, со зрелыми танинами и отличным потенциалом к старению.
 Из того, что довелось продегустировать, прежде всего хотелось бы отметить цвайгельты от Marko, Glatzer и Nadler. Характерной чертой этих вин является выразительная перечная нота. Впрочем, она отчетливо различима во многих красных винах региона и не подавляется даже стойкими ароматами полевых цветов и тропических фруктов. В винах из Карнунтума проявляется и айва. Вообще говоря, с айвовыми тонами в самых разных, прежде всего в белых сухих и благородно-сладких винах мне придется встречаться на протяжении всей поездки.
Разумеется, белые сорта не вытеснены полностью. Традиционно здесь производят довольно большое количество вин из Грюнер Вельтлинера. Но, в конце концов, мы находимся в Австрии, так что удивляться этому не приходится.
Важнейшими центрами производства вин в регионе являются районы Преленхирхен (Prellenkirchen), Гётлесбрун (Göttlesbrunn) и Хёфляйн (Höflein). Преленхирхен помимо прочего известен отличным музеем вина, а также своей Kellergasse — знаменитой «дорогой винных подвалов», привлекающей туристов со всего мира. Погреба находятся непосредственно на виноградниках, так что после снятия с лозы ягоды немедленно поступают под пресс. Да и пробовать вина, что называется, «на месте» — чувство совершенно особое.
Вайнфиртель (Weinviertel)
Это самый северный винодельческий регион Австрии и, кстати, единственный на сегодняшний день, который получил статус DAC (Districtus Austriae Controllatus), аналогичный французскому AOC или итальянскому DOC. Апеллясьон зарезервирован за высококачественными винами из сорта Грюнер Вельтлинер — как наиболее типичного и дающего отличный результат именно на этом терруаре. Местный грюнер очень выразителен — в нем отчетливо различимы перечные ноты на фоне белых цветов и фруктов. Стоит один раз попробовать такое вино, и вы уже не спутаете его ни с каким другим. Кроме того, статус DAC обязывает к соблюдению целого ряда правил. Так, в вине должно быть не меньше 12% алкоголя, а для выдержки запрещено использовать бочку. Не производят здесь и вина из ботритизированного винограда.
Грюнер Вельтлинер, безусловно, главный, но далеко не единственный сорт в регионе. Не менее интересны и высококислотные, или, как здесь говорят, «хрустящие», вина из Вельшрислинга, а также полнотелые и выразительные из Вайсбургундера. В южной части региона, в относительной близости от Вены, виноградники с этими сортами смыкаются с полями, где выращивают спаржу. Поэтому не стоит удивляться, что и в ресторанах высокой кухни, и в крестьянской избе, из которой, как известно, эта кухня и вышла, вам предложат именно такую гастрономическую комбинацию. Из белых еще стоит отметить Рислинг, дающий очень легкие, элегантные и ароматные вина. Лучшей микрозоной для этого сорта являются холмы в районе Пойсдорфа. Здесь делают не только тихие, но и замечательные игристые вина. Местными специалитетами являются Шардонне и Блауер Португизер, в небольших количествах выращивают Каберне Совиньон, Мерло и Цвайгельт. Хотя этот регион не очень подходит для производства красных вин, тем не менее они получаются достаточно интересными, с хорошей структурой и замечательным фруктовым ароматом. Красные сорта располагаются в так называемых «теплых» зонах, например, в округе городка Ретц или в деревнях Хаусдорф и Йетцельсдорф.
Вайнфиртель — самый большой винодельческий регион Нижней Австрии. Общая площадь виноградников составляет около 16000 га. Состав почв, в целом, типичный для Австрии: глина, лёсс, галечник и чернозем. А вот климат отличается от других регионов сухим жарким летом и холодной снежной зимой. Словом, оптимально подходит для Грюнер Вельтлинера. А еще Вайнфиртель известен потрясающе живописными «винными дорогами», которые состоят из сотен и сотен традиционных винодельческих домов-подвалов с причудливыми фасадами и удивительной атмосферой деревенской неторопливости. Здесь всегда можно выпить кружку-другую молодого вина, размышляя о бренности мирской суеты. Философское место, ничего не скажешь.
Кремшталь, Кампталь, Донауланд (Kremstal, Kamptal, Donauland)
 Три небольших региона соседствуют в долине Дуная, и, в целом, они похожи друг на друга. С высоты птичьего полета они кажутся плоской равниной, прорезанной руслом великой европейской реки и разрисованной виноградниками. На память сразу приходят арльские пейзажи Ван Гога, на которых запечатлена бесконечная мозаика сельских полей с какой-нибудь крестьянской тележкой или неуклюжей пейзанкой.
Эта широкая долина с бесчисленными пологими холмами и возвышенностями — творение огромного ледника, много тысячелетий назад вспахавшего окрестности. Состав почв вполне традиционный, хотя из-за особенностей геологического прошлого разные слои здорово перемешаны. Тут встречаются лёсс, глина, гравий, песок, а местами на поверхность выходит материковая порода. Близость реки положительно сказывается на виноградной лозе. Прогреваясь знойным летним днем, она жадно впитывает ночную дунайскую прохладу. В результате ягода отлично вызревает, набирая необходимый уровень кислотности и сахара.
Виноградники занимают 2170, 3870 и 2730 га соответственно. Сортовой состав особым разнообразием не поражает, но на самом деле не это главное — важен результат. Грюнер Вельтлинер в большом почете. Вина из него получаются не такими агрессивными, как в Вайнфиртеле, более мягкими во вкусе, хотя с той же характерной перчинкой и другими пряностями. Весьма значительные площади отводятся под Рислинг, Вайсбургундер и Шардонне, красные сорта играют подчиненную роль. Лучший результат показывают Цвайгельт и довольно редкий Ротер Вельтлинер, из которых получают изящные, деликатные и, может быть, самые элегантные красные вина Австрии, удачно сочетающие в себе северную сдержанность и южный темперамент.
Донауланд, в особенности Ваграм, славится своими зектами, известными далеко за пределами не только данной микрозоны, но и, пожалуй, всей Австрии. Впрочем, Кремшталь немногим уступает своему восточному соседу. Мне довелось побывать в Гётвайге, крупном бенедиктинском монастыре, важном центре культуры, духовности и… виноделия. На протяжении столетий здесь производится зект по классической технологии. Один из святых отцов, очень религиозный и одновременно максимально открытый миру человек, предложил нам отведать монастырского сокровища. Это был замечательный легкий освежающий напиток с мягкой атакой пузырьков и долгой живой игрой в бокале. В невыносимо жаркий июньский день глоток холодного зекта воспринимался с особым наслаждением, а беседа потекла совсем непринужденно.
Дунайские регионы предлагают очень широкую палитру вин — от зектов до айсвайнов и других благородно-сладких вин. А еще здесь много маленьких живописных городков с прекрасными памятниками барокко, поздней готики и развалинами средневековых замков. Искренне советую провести здесь несколько незабываемых дней в окружении романтических пейзажей и отличных вин.
Терменрегион (Thermenregion)
Наш вояж по регионам Нижней Австрии заканчивается в Терменрегионе. Эта область располагается к югу от Вены и занимает площадь в 2330 га. Ее название восходит к временам римского господства: легионеры очень ценили местные горячие источники и с удовольствием нежились в них в перерывах между военными вылазками и караульной службой. Эти источники, кстати, бьют до сих пор, привлекая огромное количество туристов. Однако помимо уникальных природных богатств здесь есть и другие, так сказать, культурные достопримечательности. Я имею в виду не только живописные средневековые руины, но прежде всего отличные вина.
Терменрегион часто и не без оснований называют австрийским Кот д`Ор. Действительно, климатические характеристики и состав почв очень напоминают знаменитый бургундский апеллясьон. Сухое жаркое лето сменяется холодной зимой, среднесуточные перепады температур довольно резкие, и это благотворно сказывается на сезонной жизни виноградной лозы, произрастающей на весьма скудных глинисто-каменистых почвах. Все это вместе позволяет получать урожай отличного качества.
Несмотря на то, что Терменрегион находится не так уж далеко от областей Вайнфиртель, Кремшталь и Кампталь, здесь доминируют несколько иные сорта. В небольших количествах есть, разумеется, Грюнер Вельтлинер и Рислинг, однако тон задают Нойбургундер, Цирфандлер, Ротгипфлер и Вайсбургундер. Вина из этих сортов характеризуются прекрасной органолептикой, живой кислотностью и имеют очень большой потенциал к старению. Некоторые из них мне довелось отведать прямо среди виноградников. Таков, например, ротгипфлер от Kurg Gustav 2004 года, сделанный с применением бочки. Вино обладает плотной структурой и мощными ароматами белых цветов, экзотических фруктов, пряностей, кожи и табака. Не менее интересен молодой цирфандлер от Stadlmann 2005 года, хорошо сбалансированный, с доминантами айвы и тропических фруктов. Те же сорта дают прекрасные результаты при производстве благородно-сладких вин. На одной из дегустаций мы познакомились с восхитительным трокенберенауслезе 2002 из Ротгипфлера и Цирфандлера от Zierer. Очень высокий сахар отлично уравновешивался кислотностью, а в носе доминировали мощные айвовые ноты. Так что даже в жару пить такое вино — редкое удовольствие.
Однако не меньший интерес представляют и красные вина — ведь Терменрегион находится на условной границе доминирования красных и белых вин Австрии. Здесь себя отлично проявляют Блаубургундер, Цвайгельт, Сен-Лоран и Блауер Португизер. Отдельные производители работают с международными, прежде всего бордоскими сортами, и добиваются весьма внушительных успехов. Из того, что довелось попробовать, я бы отметил резервное мерло 2003 года от Gisperg. При довольно высокой спиртуозности (14%) это вино поражает своей сбалансированностью, округлостью, абсолютной шелковистостью, мягкими, даже нежными танинами, богатством фруктово-ягодных ароматов, легкостью и питкостью.
Терменрегион, пожалуй, наименее раскручен среди областей Нижней Австрии, однако это вопрос времени — причем относительно непродолжительного. Главное, что здесь есть достойные вина, способные на равных конкурировать с продукцией лучших винодельческих областей Европы.
Вена
Совершив путешествие по всем винодельческим регионам Нижней Австрии, мы возвратились в начальную точку — в Вену. Однако ошибочно было бы думать, что этот роскошный столичный город имеет к национальному виноделию исключительно коммерческое отношение. Строго говоря, Вена является хоть и небольшим, но вполне самостоятельным винодельческим центром. На ее северных и западных окраинах раскинулись 680 га виноградников. Почвы здесь весьма разнообразные: сланец, гравий, глина и лёсс. Сортовой состав не особенно разнообразен, зато здесь растут сорта, для которых данный терруар оптимален, а следовательно, и вина получаются очень интересные. Доминирует Грюнер Вельтлинер, значительные доли отведены под Вайсбургундер, Шардонне и Рислинг. Красных почти нет. Лишь некоторые виноделы-энтузиасты производят небольшие партии вин из Цвайгельта и Каберне Совиньона.
До недавнего времени Вена славилась очень простыми, свежими, молодыми винами, которые выпивались в течение одного максимум двух сезонов: ничего значительного здесь не производилось. Однако в последнее время ситуация несколько изменилась: появились весьма достойные производители, специализирующиеся на рислингах, шардонне или каберне. И все же не они определяют особый характер этого небольшого региона. Дело в том, что здесь исторически сложилась совершенно особая культура потребления вина. В 1784 году император Иосиф II узаконил право местных крестьян на производство и продажу в своих домах собственных вин и всякого съестного. В результате почти при каждом винодельческом хозяйстве появилась небольшая таверна, или по-немецки heurige. Любой человек мог зайти в такое заведение, чтобы выпить стакан молодого вина и закусить домашней колбасой. В принципе за двести с лишним лет мало что изменилось: все те же дешевые вина из Грюнер Вельтлинера, все тот же крестьянский хлеб и колбаса, свежие овощи с огорода позади дома. А еще потрясающая атмосфера легкого и свободного общения. Посетители приезжают сюда и на трамваях, и на дорогущих автомобилях. Клерки, артисты, студенты, серьезные бизнесмены и известные политики на несколько часов становятся простыми людьми. Сюда не принято приходить в платье от кутюр и сорить деньгами, тем более что все стоит сущие копейки. Однако место лучше заказать заранее, поскольку каждый вечер тут не протолкнуться от посетителей.
Вена, как всякий столичный город, постоянно развивается, вырастая из собственных одежд, но виноградники и heurigen остаются: правительство приняло решение во что бы то ни стало сохранить и то и другое. Можно только порадоваться мудрости городских руководителей. А может, дело в том, что и сами они частенько сюда заглядывают, чтобы напомнить себе о простом и важном — о том, что все мы люди, а статус — всего лишь количество перьев, которые имеют обыкновение выпадать из хвоста.
Александр Сидоров
Фото автора |