Ломбардия известна скорее своими гастрономическими специалитетами, нежели винами. Даже винные справочники, описывая этот итальянский регион, нередко ограничиваются информацией о Франчьякорте, умалчивая об остальных областях. Действительно, здесь нет известных на весь мир виноделен (за исключением, пожалуй, Ca’ del Bosco) и великих энологов, хотя прославленные мастера и не отказываются консультировать местные хозяйства, в чем, собственно, мы убедились. Но это отнюдь не умаляет винодельческих достоинств региона, где без лишнего пафоса столетиями производят симпатичные вина, которые отлично подходят к местной кухне и превосходно утоляют жажду в жаркий день.
ЛОМБАРДИЯ, ОДИН ИЗ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ ИТАЛИИ, финансово стабильна и благополучна. Ее столица Милан — крупный промышленный и выставочный центр, город модной индустрии — имеет общенациональное экономическое значение. И хотя регион едва ли можно отнести к аграрным, было бы кощунством не использовать эту благодатную землю и не наслаждаться ее дарами.
Севернее Ломбардии находится Альто-Адидже. На северо-западе лежит Швейцария, на юго-западе Ломбардия граничит с Пьемонтом, южнее — с Эмилией-Романьей. На востоке расположились Венето и Трентино. С Пьемонтом Ломбардию роднит использование в виноделии таких сортов винограда, как, например, Барбера и Неббиоло, который здесь называют Кьявеннаска. С другими упомянутыми регионами больше гастрономического сходства, в частности, популярные во всем мире сыры грана падано и пармиджано реджано, обладающие статусом гарантированного наименования по происхождению (DOP). Впрочем, гастрономия Ломбардии — тема особого разговора. Именно здесь в XII веке по чистой случайности, как это часто бывает с оригинальными продуктами, родился один из самых знаменитых голубых сыров — горгонзола. Название ему дал городок, расположенный неподалеку от Милана, — в те времена окрестными землями владела знатная семья Висконти, история которой тесно связана с историей всего региона. И хотя горгонзолу сегодня производят и в некоторых областях Пьемонта, здесь есть и такие продукты, которые не встретишь больше нигде. Твердые и мягкие сыры битто, бресаола делла вальтеллина, квартироло ломбардо, а также великолепные колбасы — салями брианца, салями де варци, салями д’ока ди мортара (Ломбардия — рай для любителей мясного — даже сами названия звучат как музыка) — все это местные специалитеты.
Если говорить о Ломбардии винной, то она включает в себя 8 винодельческих областей. Ее актив — 3 вина DOCG и 14 вин DOC. Пожалуй, самые популярные вина Ломбардии — spumante и frizzante, игристые и слабоигристые. Правильнее было бы назвать их шипучими, но, к сожалению, это слово у нас приобрело негативный смысловой оттенок, хотя означает оно лишь то, что давление в бутылке ниже, чем в spumante. Кстати, так полюбившееся россиянам Moscato d’Asti — тоже frizzante, то есть шипучее. Самые известные из них, как уже отмечалось, тонкие и освежающие белые и розовые Franciacorta DOCG, производят из Шардонне, Пино Неро и Пино Бланко по классическому методу шампанизации. Из тихих вин Ломбардии отметим красные из Вальтеллины, состоящие в основном из Неббиоло. Процент этого винограда достигает 80-95% в зависимости от апеллясьона или даже 100%, как в знаменитом sforzato, или на местном диалекте sfursat (дословно «крепленое») — сладком вине, сделанном по специальной технологии из чуть подвяленного винограда. Изысканные белые Lugana DOC из Треббьяно ди Лугана бывают тихими, реже игристыми.
Наш путь лежит в одну из малоизвестных (причем абсолютно незаслуженно) винодельческих областей, на самый юг региона — в «провинцию Павия, что лежит за рекой По», — так можно перевести название Ольтрепо Павезе. Из Милана мы едем сначала по равнине: вдоль дороги раскинулись рисовые поля. «Почти как у нас, — говорит наш японский коллега, — только в Японии рис посажен рядами, а здесь как будто просто посеян». Миланские повара отлично готовят из него вкуснейшие ризотто, в том числе и с упомянутыми салями. Потом появляются холмы — сначала вдали, где-то впереди, на горизонте, затем они подступают все ближе и ближе. Мы наблюдаем уютную средневековую Павию (уже на обратном пути, в конце нашего путешествия в местной таверне нас ждал отличный ужин, во время которого мы еще раз могли оценить достоинства здешних специалитетов — конечно, не обошлось без сыровяленого мяса со сладкой дыней и гастрономичных вин — барберы и пино неро). Холмы, на которых аккуратные виноградники греются под лучами жаркого солнца, это и есть Ольтрепо. Один склон сменяет другой — и так продолжается насколько видно глазу. Если на правом берегу По, в северной части области, земля благоприятна для выращивания маиса, пшеницы, сои, то южнее, преимущественно на мергельных и известковых почвах, раскинулось около 16 000 гектаров виноградников, лишь изредка прерывающихся лесами из дубов и акаций. На этих землях тоже производят spumante и frizzante — белые, красные и розовые. Здесь же — родина лучшего итальянского Пино Неро, который везут отсюда и в Пьемонт, и во Франчьякорту — туда, где делают игристые. Так что для многих ценителей вин Ольтрепо Павезе и Пино Неро стали синонимами.
 До недавнего времени местные вина практически полностью предназначались для локального потребления, но в последние десятилетия виноделы Ольтрепо поняли, что им есть что предложить миру, и бросили все силы на повышение качества своей продукции. А когда богатые традиции сочетаются с передовыми технологиями, к которым прибавляется здоровое честолюбие и стремление к перфекционизму, результат оказывается очень убедительным.
Несмотря на то, что площадь виноградников Ольтрепо сравнительно невелика, здесь возделывают 20 сортов винограда. Большинство вин — моносепажные, из международных (Шардонне, Каберне Совиньон) и автохтонных сортов (Барбера, Кортезе, Кроатина). По объемам посадок лидирует Кроатина, за ней идут Барбера и Пино Неро. Остальные сорта следуют с большим отрывом. Вина из Каберне Совиньон и Совиньон Блан получили статус DOC только в 1995 году. Довольно хорошо себя чувствуют на крутых склонах оба Рислинга — рейнский и италико. Особого внимания заслуживает ароматный, тонкий, легкий и гармоничный мускат — и frizzante, и spumante, и abbocato, и passito — на любой вкус и случай. Кстати, практически все местные тихие вина можно встретить и в игристой версии.
Барбера в Ольтрепо очень привлекательна как в сольном варианте, так и в блендах. Как и пьемонтская, барбера из Ольтрепо отличается довольно крепким телом и ярким фруктовым вкусом. По сравнению с соседкой в ней, пожалуй, чуть рельефнее воспринимаются кислотность и танинность. Чаще всего даже в OP Barbera DOC вкус Барберы оттеняют Кроатина или Пино Неро — их может быть в ассамбляже до 15%.
Кроатина и Ува Рара (еще один распространенный в местных ассамбляжах сорт) составляют с Барберой выразительное трио в вине с красноречивым названием Buttafuoco («Огненные брызги»). Ведущие партии отданы, конечно, Кроатине и Барбере, а Ува Рара лишь «на подпевках». Зона производства этого вина невелика и охватывает коммуны Брони, Страделла, Каннето Павезе, Монтескано, Кастана, Чигоньола и Пьетра де Джорджи, расположенные на северо-востоке области. По закону откупорить бутылку «Буттафуоко» можно не ранее 8 ноября, спустя два года после урожая. Тихое или шипучее «Буттафуоко» привлекает своей мощной структурой, насыщенным ароматом с тонами спелых фруктов и смородинового джема, пряным вкусом. Подобный ассамбляж, но уже amabile, то есть с остаточным сахаром, известен под не менее ярким названием — Sangue di Guida («Кровь Иуды»).
Весьма популярная местная бонарда вызывает в умах любителей вин некоторую путаницу. Она ассоциируется с двумя сортами винограда — аргентинской Бонардой и Бонардой Пьемонтезе. И если с пьемонтской все более или менее понятно (речь идет о той самой Бонарде, которая входит в состав Gattinara DOCG), то вокруг аргентинской продолжаются споры. Скорее всего, это калифорнийский Шарбоно, который некоторые специалисты относят к пьемонтскому Дольчетто. На самом же деле, ни с первым, ни со вторым сортом Бонарда из Ольтрепо Павезе не имеет ничего общего. Здесь это не разновидность винограда, а красное вино из Кроатины (90%) с добавлением Ува Рара (10%). Его полное название — Bonarda dell’ Oltrepò Pavese DOC. Лучшие образцы отличаются живым характером, хорошей структурой, интенсивным фруктовым ароматом и сухим вкусом. Как и большинство вин Ольтрепо, оно тоже бывает шипучим.
Наша первая остановка — в Каннето Павезе, на винодельне F.lli Giorgi. Хозяйство существует уже второе столетие, но по-настоящему оно обрело известность, когда в 1970 году, через сто лет после основания винодельни, два брата — Джанфранко и Антонио Джорджи активно занялись производством качественного вина в Вигалоне, в окрестностях Каннето. Один брат отличился талантом энолога, второй — маркетолога. За это время площадь виноградников, принадлежащих Джорджи, увеличилась до 60 га. В последнее время продукция компании прочно заняла место на страницах авторитетных итальянских гидов Veronelli, Gambero Rosso и вышла на мировую арену, где тоже получила высокие оценки специалистов (в хозяйстве нам гордо сообщили об успехе вин Giorgi на последней лондонской International Wine Fair).
Свежее и ароматное Pinot Sparkling Extra dry Rosé, произведенное по методу Charmat, привлекло внимание еще на выставке MiWine. Pinot Nero Brut (Джанфранко Джорджи патриотично называл его Pinò — без французского немого «t» на конце) — деликатное и гармоничное, со славной легкой горчинкой, персиковыми и яблочными нотами в букете, наряду с Rosé послужило нам отличным аперитивом. Виноград этого же сорта, собранный на самых старых и самых высоких виноградниках хозяйства La Diana и La Sacca, продемонстрировал свои лучшие качества в красном Pinot Nero Monteroso. Сложное, гармоничное, бархатистое, с богатым ароматом и стойким послевкусием, это вино — результат низкой урожайности (менее 40 гл/га) и длительной выдержки в дубе (6 месяцев в старых бочках, 6 месяцев — в новых и 3 месяца в больших деревянных бутах). Оно было высоко оценено Gambero Rosso: «Уверенный «двухбокальник» Pinot Nero Monteroso 2003 — вино с выраженными сортовыми характеристиками, стильное, с чистым ароматом. Некоторый недостаток тельности компенсируется свежестью, элегантностью, добротностью, хорошими дубовыми нотами и приятной кислотностью». Но Cantina Giorgi, где трудятся члены семьи Джорджи — теперь это Сильвия, дочь Джанфранко, и Фабиано, сын Антонио, — не собираются останавливаться на достигнутом, ближайшая цель — «Три бокала» авторитетного итальянского винного гида. Пожелаем им удачи.
Снова по зеленым холмам, на которых среди виноградников то тут то там вырастают милые домики, средневековые замки или живописные руины, мы отправляемся южнее — в усадьбу графа Вистарино Tenuta di Rocca de’Giorgi (Джорджи — очень распространенная фамилия в этой части Ольтрепо). Нас встречают Карло Джорджи ди Вистарино и его дочь Оттавия. Разделяемся на группы и садимся по машинам, чтобы объехать владения: кто-то в сопровождении строгого Карло Джорджи (гостей много и надо встретить их на высшем уровне), а мы — с общительной Оттавией. Из 806 гектаров земли 180 га заняты виноградниками, 120 га — другими культурами, 120 га — это лес и еще 100 га должны им стать. Леса богаты фауной — здесь водятся кабаны, лисы, олени. Вистарино иногда вспоминают о таком аристократическом занятии, как охота, но рачительные хозяева делают все, чтобы не нарушить природное равновесие, к которому относятся особо трепетно. Собственно говоря, охота и есть способ регулирования этого баланса. А местные красные вина отлично сочетаются с дичью.
Две трети виноградников занимает Пино Неро. В конце XVIII века Карло Джорджи ди Вистарино высадил здесь французскую лозу, и с тех пор акцент делается именно на этот сепаж. На остальной трети расположились Кроатина, Барбера, Рислинг. Поблизости от фермы «Перниче» на высоте 300 м над уровнем моря, на обращенных на юг склонах холмов, растет Пино Неро, который идет на изготовление вина Pernice — OP Pinot Nero DOC. На дегустации мы могли оценить, сколь многоликим может быть этот сорт, сравнив Pernice с Costa del Nero, а также итальянские клоны с французскими. Оба вина происходят из одной зоны Costa del Nero («Черный берег») — одной из лучших в Rocca de’ Giorgi. Второй образец показался нам более насыщенным, а первый — более тонким, Pernice 2000 свидетельствовало о большом потенциале. Эти два вина существенно отличаются технологией производства. При производстве Costa del Nero практикуется долгая мацерация (около 7 дней), после которой 30% вина в течение 6 месяцев выдерживаются в бочках и смешиваются с остальными 70%, хранившимися в чанах из нержавеющей стали. Pernice полностью выдерживается в бочках в течение 8 месяцев. Зато в бутылках оно стареет год — на 6 месяцев дольше, чем Costa del Nero.
Еще один опыт сравнения — на этот раз двух рислингов: италико и рейнского — был предложен нам в Travaglino из Кальвиньяно. В 1111 году на этом месте было основано хозяйство, которое в 1880 году перешло в руки семьи Коми. Винодельню реконструировали, но постройки XII века сохранились: в погребах ощущается атмосфера средневековья. В этих старинных стенах на пюпитрах созревают будущие белые и розовые игристые, которые проводят здесь 24, 30 и даже 36 месяцев, чтобы проявить потом в бокале тонкость и богатство ароматов. Мы поднимаемся на открытую площадку, где перед нами открываются замечательные виды: поросшие заботливо обработанными виноградниками холмы — такие одинаковые и при этом такие разные. Во владении винодельни находятся четыре исторических «крю». Campo dei Ciliegi идеально подходит для аристократической барберы. Campo della Mojetta рождает изысканные шардонне, выдержанные в барриках. На известковых почвах Campo della Calastrega растет мощный Каберне Совиньон, а в Campo della Fojada — оба Рислинга. Одноименное белое вино на 70% состоит из Рейнского Рислинга и на 30% из Италико. С богатой структурой и легко узнаваемыми сортовыми характеристиками оно в зависимости от возраста демонстрирует нефтяные (более зрелые образцы) и фруктово-цитрусовые тона (молодые вина). Marchesi di Montalto Riesling Italico из 100% Италийского Рислинга отличается более сладкими ароматами с оттенками сухофруктов, особенно ясно ощущается сушеное яблоко.
 Наша последняя остановка — Кастеджо. Окрестные леса славятся обилием грибов, в том числе и трюфелей, а в городке расположилось крупное винодельческое предприятие Cantina di Casteggio. На следующий год оно отметит столетие своей деятельности по производству и продвижению в самой Италии и за ее пределами вин с самых значимых винодельческих территорий. Энологу хозяйства Эмилио Траверса в последние годы помогает знаменитый Риккардо Котарелла. Здесь, как и по всей области, производят симпатичные игристые, но, пожалуй, особого внимания заслуживают сухие красные вина с интригующими названиями, напоминающими о древней истории региона. Приведем весьма показательную цитату из Gambero Rosso: «Приезд Риккардо Котареллы мог вызвать в Ольтрепо Павезе маленькое землетрясение. Не то, чтобы до этого здесь не было хороших вин, совсем не так. Их было много, и год от года они становятся все лучше. Но персоналии неизбежно вносят вклад в ценность винодельческой зоны, и в этом отношении приезд Котареллы чрезвычайно благоприятен. Ольтрепо использовало только малую часть своего потенциала. Из четырех вин, представленных Cantina di Casteggio, которая наняла Котареллу в качестве консультанта для проекта Vite, Ambiente, Qualità («Жизнь, атмосфера, качество»), два вплотную подобрались к «Трем бокалам». Речь идет о Il Longobardo IGT и Autari OP Barbera DOC. Первое названо в честь германского племени лангобардов, обладателей то ли «длинных бород» (lang bart), то ли «длинных копий» (lang barte). В V веке они перешли через Альпы и заняли Асти, Турин, Милан и Павию, которая стала столицей королевства. Мощное и богатое, это вино представляет собой неординарный ассамбляж автохтонных и международных сортов (Барбера 40%, Кроатина 40%, Каберне Совиньон и Пино Неро — по 10%). В Италии подобные бленды часто дают очень интересные результаты. Вино обладает очень глубоким цветом, сложным ароматом, сочетающим фруктовые и бальзамические ноты, а выдержка в маленьких дубовых бочках наделила его вкус шоколадными и ванильными оттенками. Аутари — сын Клефа, король лангобардов, носитель титула «Флавий», то есть exellentissimus («превосходнейший»). Как нам сказали, сеньор Котарелла назвал это свежее фруктовое (черные ягоды, вишня, малина) вино «отличным воплощением Барберы». В конце дегустации нас ждала еще одна барбера — полнотелая и бархатистая Console Marcello OP Barbera DOC. Это вино носит имя римского консула Марка Клавдия Марцеллы, который повел войска против галлов и одержал сокрушительную победу в 222-м до н.э. в битве при Кластидиуме (нынешнем Кастеджо). Для экспертов Gambero Rosso 2006 это вино оказалось приятной неожиданностью: «Когда в прошлом году мы превозносили достоинства Barbera Autari 2003, мы еще не знали, что Cantina di Casteggio и Риккардо Котарелла приготовили нам сюрприз… Все идет к тому, что Console Marcello получит «Три бокала». Это вино темно-рубинового цвета с фиолетовым ободком проявляет глубокие ароматы джема из голубики, табака и индийских чернил. Мощный, густой вкус отмечен кислотностью, живыми танинами и долгим послевкусием. Ему нужно только время, чтобы смягчить «острые углы», обусловленные его молодостью».
Кульминацией нашего путешествия стал ужин в Кастеджо, в «Чертоза Канту», недавно отреставрированном монастырском комплексе XVIII века, в котором сегодня разместились публичная библиотека, археологический музей и энотека. На ужине собрались виноделы Ольтрепо Павезе и представители правительства области. Все было торжественно… и очень вкусно. Местные специалитеты скрывались в меню под скромным словосочетанием «Тарелка Ольтрепо». В конце трапезы вынесли большой красивый торт с «говорящим» названием Paradiso. И конечно, подавали вина — игристые и тихие, сухие и сладкие, красные, розовые и белые, изысканные и простые, традиционные и новаторские, уже знакомые и совсем новые… Но это уже другая история, и другое путешествие, которое, надеемся, обязательно состоится.
Маргарита Корешкова
Фото автора
Благодарим компанию Fiera Milano за организацию пресс-тура |