Несколько лет назад, серьезно занимаясь научной работой, я увлекся «Историей лангобардов» Павла Диакона, одного из известнейших историков средневековой Европы. Он красочно описывал вековые скитания своего народа, осевшего в конце концов в Северной Италии и давшего свое имя целой провинции. Однако я тогда и подумать не мог, что когда-нибудь судьба забросит меня в небольшой городок Чивидале дель Фриули, где родился великий писатель, рассказавший всему миру о «длиннобородых». Там, кстати, сохранилась потрясающая лангобардская церковь VIII века, куда Павел, несомненно, захаживал пообщаться с Богом. Меня поразило, что ее западный портал украшен высеченной в камне виноградной лозой. При всем христианском символизме данного изображения оно довольно редко использовалось варварами как элемент церковного декора. Его появление можно объяснить лишь наличием здесь древней культуры виноградарства, уходящей корнями в античные времена. Древней настолько, что она могла с успехом противостоять воинственности диких лангобардов, имевших весьма приблизительное представление о развитом сельском хозяйстве. По счастливой случайности именно в Чивидале сегодня располагается штаб-квартира винодельческого консорциума Colli Orientali del Friuli DOC, объединяющего более 200 хозяйств. Так причудливым образом прошлое для меня переплелось с современностью.
 Эта область занимает площадь в 2071 га, что составляет примерно шестую часть региона Фриули-Венеция-Джулия. Она расположена на крайнем северо-востоке Италии, в нескольких километрах от границы со Словенией с одной стороны, и не очень далеко от Венеции — с другой. Поэтому здесь заметно влияние соседних регионов, особенно в гастрономии. Фриульская кухня очень непохожа на «итальянскую» как мы ее понимаем. Тут не встретишь ни пиццы, ни пасты. Зато в изобилии всякие густые супы из фасоли, вязкая кашица из кукурузной муки, которая называется полентой, рыба во всевозможных вариациях, мясо под кисло-сладким соусом и даже особый ризотто — с горошком или той же фасолью. Правда, мне довелось отведать замечательной местной ветчины, салями и твердого сыра, которые, пожалуй, дадут фору и прошутто и пармезану.
Но главное, во Фриули делают превосходные вина. За последние тридцать лет в винодельческой отрасли произошел подлинный ренессанс.
Начать с того, что здесь очень благоприятные природные условия для виноградарства. С севера регион окружен Альпами, а на юге чувствуется теплое дыхание Адриатики. Если двигаться с севера на юг, то горы постепенно переходят в холмы, а затем в равнину. DOC Colli Orientali del Friuli («Восточные Холмы Фриули») располагается как раз на холмах высотой от 100 до 350 метров над уровнем моря, обращенных на восток и щедро согреваемых солнцем. Здешняя почва богата известняками, глиной и гравием. Все это позволяет получать отличный урожай, прежде всего белых сортов. Неудивительно, что основу производства в Colli Orientali составляют белые сортовые вина, на долю которых приходится порядка 60%. Огромной популярностью у местных виноделов пользуются Пино Гриджо, Совиньон Блан, Шардонне, Токай, Рислинг, Траминер, Мюллер Тургау, Рамандоло, Риболла Джала (желтая), Мальвазия Истриана, Вердуццо. Пино Гриджо, конечно, следует выделить особо: именно на этой земле он дает поистине выдающийся результат. Некоторые международные сорта обрели на местных терруарах столь неповторимые характеристики, что вполне заслуженно получили добавку «фриуляно». В этом отношении особенно выразителен Токай Фриуляно, позволяющий получать среднетельные, но хорошо структурированные и довольно сложные в органолептике вина. Со следующего года европейским законодательством будет запрещено использование названия «токай» для вин, произведенных вне знаменитой венгерской провинции, так что на этикетках останется только «Фриуляно». Впрочем, многие виноделы не стали дожидаться «часа икс» и уже сейчас внесли необходимые изменения, чтобы подготовить к ним потребителей. Кстати, вина из Фриуляно, как говорится, — вина для любого случая. Они пользуются в Colli Orientali самой большой популярностью.
Особая гордость местных виноделов — триумфальное возвращение из небытия сорта Пиколит. Некогда из него производили натурально-сладкие вина, пользовавшиеся огромной популярностью далеко за пределами региона. Их подавали при дворе австрийских Габсбургов и Римских пап. Однако в XIX веке он почти исчез, и лишь недавно был «восстановлен в правах», а в 2006 году даже получил статус DOCG. На сегодня это второй после Рамандоло DOCG в регионе.
Сегодня, как и прежде, из Пиколита производят passito — насыщенные, тягучие, но по-женски изящные и элегантные, с тонами меда, фруктового джема, изюма, белых цветов и тропических фруктов. Разумеется, их можно подавать под голубые сыры или паштет из фуа-гра, но я посоветовал бы не «портить» это вино гастрономическим сопровождением. Оно вполне самодостаточное и способно доставить большое удовольствие само по себе. На мой взгляд, ему (как и вообще итальянскому passito!) при очень высоком сахаре недостает кислотности для равновесия, однако признаю, что такие типы вин невольно сравниваешь с французскими сотернами и немецкими айсвайнами, что неправильно. Passito — продукт иной винодельческой культуры, и воспринимать его следует не в сравнении с чем-либо, а отдельно. В конце концов, он — дитя определенного региона, пожалуй, слишком жаркого для того, чтобы виноград набирал достаточно кислотности. Сладкий Picolit обладает огромным потенциалом к жизни в бутылке. Один из местных виноделов не без основания заявил, что такое вино никогда не становится слишком «старым».
 Причудливая судьба Пиколита позволяет надеяться, что в недалеком будущем мы услышим еще о каком-нибудь триумфальном возвращении. Впрочем, во Фриули постоянно экспериментируют с современными сортами и клонами. Мне довелось отведать необычное Sauvignon Sauvignonas от Toblar, созданное из различных местных вариаций знаменитого «бордосца». Свежее, цветочное, отлично сбалансированное вино с выразительной минеральной нотой и тонами хлебной корочки. В высшей степени гастрономичное, оно подойдет отнюдь не только к блюдам итальянской кухни.
Однако было бы неверно полагать, что красные сорта играют во фриулянском виноделии второстепенную роль. Во-первых, их здесь немало (приблизительно 40%), а во-вторых — сортовая гамма весьма разнообразна. Разумеется, на Восточных Холмах в изобилии выращивают международные Мерло, Пино Неро, Каберне Совиньон и Каберне Фран. В массе своей из них получаются среднетельные вина, прелесть которых заключается в их молодости и свежести. Они поступают на рынок через год-два после сбора урожая, и выпивать их следует в течение примерно такого же срока.
Правда, даже привычные нам Мерло и Каберне обретают здесь оригинальный облик. Заметив мое удивление от неожиданно мягкого и фруктового мерло (хозяйство Le Vigne di Zamò), совершенно не похожего ни на бордоский, ни на «супертосканский» вариант, винодел подчеркнул, что в Colli Orientali климат и терруар порой изменяют органолептику до неузнаваемости. Должен признать, что это чистая правда!
В регионе охотно работают с автохтонными сортами, такими, как Рефоско (даль Редунколо Россо), Пиньоло, Таццеленге и, конечно, Скьоппеттино (Риболла Нера). Последний обладает на редкость завидным потенциалом и способен давать мощные, высококислотные, полнотелые, отлично структурированные и долгоживущие вина. Почти наверняка вы найдете их в портфеле даже небольшого хозяйства.
Напротив, с Пиньоло далеко не каждый отваживается работать. Этот автохтонный сорт известен в регионе, по крайней мере, с XVII века. Предполагают, что его вывели на виноградниках знаменитого бенедиктинского аббатства Розаццо. Он довольно капризен, однако дает хоть и не великие, но вполне добротные вина, обладающие хорошим потенциалом старения. Мне довелось продегустировать несколько Pignolo разных миллезимов от Ermacora. Общее впечатление таково: выразительная ягодная доминанта в носе уравновешивается тонами специй (черный и белый перец, лавр), а во вкусе — высокой кислотностью и мягкими танинами. Мои европейские коллеги-журналисты сошлись на том, что этим винам больше всего подходит определение soft. Из всего разнообразия смысловых оттенков данного слова я бы предпочел значение «ласковый». Самым распространенным автохтонным красным сортом является Рефоско, позволяющий получать весьма гастрономичные вина интенсивного красного цвета с довольно плотной текстурой и легкой бальзамической ноткой в послевкусии. Словом, замечательные вина на каждый день!
 В Colli Orientali del Friuli делают все типы вин — тихие, игристые и натурально-сладкие. Помимо Пиколита для passito отлично подходит Вердуццо Фриуляно. В игристых себя прекрасно проявляет желтая Риболла, а также Траминер (сказывается близость Австрии!). При производстве белых тихих вин некоторые производители (например, хозяйство La Tunella) активно используют выдержку на осадке и батонаж вплоть до времени розлива по бутылкам. Для красных и белых виноделы широко экспериментируют со стальными танками, барриками и бочками (от 500 до 3000 литров) из французского, американского, словенского или венгерского дуба. Так что в их распоряжении оказывается довольно разнообразный материал, равным образом для сортовых вин и ассамбляжей.
Последние, к слову сказать, широко распространены в Colli Orientali. Например, в Roca Bernarda, славящимся своим passito, производят белое сухое Vineis, состоящее из Шардонне, Совиньона, Фриулянского Токая и… Пиколита. В результате получается очень минеральное, цветочное вино с высокой кислотностью — удачное сопровождение к жирной пище. А в La Tunella создали натурально-сладкий Noans из Рислинга, Совиньона и ботритизированного Траминера. Рекомендуется попробовать его со свежей горгонзолой, политой медом из белой акации.
Словом, виноделы Восточных Холмов открыты экспериментам. Они демонстрируют современный тип винодельческого мышления, осваивают новейшие технологии, обмениваются опытом с коллегами по всему миру. Их сегодняшний успех — закономерный итог многолетней работы. Но мне хочется надеяться, что это лишь начало большого пути, и здесь нас ждет еще множество открытий.
Александр Сидоров, фото автора
Редакция благодарит Отдел по развитию торгового обмена посольства Италии (ИЧЕ) за приглашение к участию в пресс-туре |