|
 Неплохо представляя себе общее положение дел в винной отрасли Европы, я, разумеется, знал о самом факте существования португальского виноделия. До меня доходили слухи о загадочном «зеленом вине», которое называется так — вот тут версии расходились — то ли по цвету, то ли в силу своей крайней молодости — толком никто объяснить не мог. Знал о портвейнах и мадере, давно и хорошо известных в России. Но это, пожалуй, все. Между тем в Португалии производят отнюдь не только эти вина. Поэтому когда представился случай посетить загадочную винную страну на берегу Атлантического океана, я немедленно ухватился за такую возможность, чтобы разобраться с данным вопросом на месте.
После длительного перелета, из-за сильного тумана затянувшегося почти на десять часов, не терпелось приняться за дело. Поэтому в Лиссабоне мы немедленно направились в один из самых известных столичных бутиков, чтобы продегустировать несколько вин и составить хотя бы общее впечатление о предмете. К сожалению, оно оказалось почти ужасающим. В трех или четырех винах из Эштремадуры и Алентежу, выбранных после короткой консультации с местным сомелье, запомнился резкий и затхлый запах ржавой бочки — в таких сосудах у нас на дачах обычно набирают дождевую воду, и в жару в них с невероятной скоростью разводится всякая живность. Словом, аромат представить несложно. А один образец и вовсе отдавал отхожим местом. Справедливости ради нужно отметить, что ничего подобного нам больше пробовать не довелось. Так что первому впечатлению не всегда стоит доверять.
Из Лиссабона путь лежал на север. Именно там располагаются лучшие винодельческие регионы страны, классифицированные как DOC — Дао, Виню Верде (где делают то самое «зеленое вино»), Бейра и, конечно, Дору. На последнем остановимся более подробно.
Речь идет о долине реки, которую в соседней Испании называют Дуэро, а также о ее многочисленных притоках. Чем ближе к океану, тем более сложным оказывается рельеф местности. Река здесь пробивается сквозь толщу скал, изобилует резкими поворотами и стремнинами. Правда, в прошлом столетии бурный поток немного усмирили, построив несколько гидроэлектростанций, тем не менее даже сегодня плавать по ней небезопасно. Что уж говорить о более отдаленных временах!
Пока не построили автомобильные и железные дороги, бегущие где сквозь толщу скал, а где по высоченным мостам, восточная, горная часть Дору была слабо связана с западной, прибрежной, и прежде всего с городом Порту. Поэтому и виноделие, известное здесь с незапамятных времен, получило бурный толчок и вышло на качественно новый уровень лишь в последние двадцать-тридцать лет. Впрочем, в значительной степени это замечание справедливо и для отрасли в целом.
В Дору доминируют почти исключительно террасные виноградники. Даже при современных технических возможностях на подготовку одного гектара посадок требуется около пяти лет. Трудно представить, сколько времени уходило на эту работу раньше. Требовались поистине титанические усилия, чтобы прорубить в скале гигантские ступени. Поэтому ни о каком производстве вина в промышленных объемах речи не шло. Между тем условия для виноградарства здесь почти идеальные. Виноградники имеют южную, юго-западную или юго-восточную экспозицию, получая очень много солнечного света. Близость реки, сильно пересеченная местность и довольно значительная высота над уровнем моря вполне компенсируют чрезмерную летнюю жару, создавая оптимальные перепады среднегодовых и среднесуточных температур. Сланцево-шиферные почвы прекрасно держат влагу, подпитывая лозу.
Сегодня террасы засаживают каким-либо одним сортом винограда — тем, который лучше всего проявляет себя на том или ином участке. Однако традиционно никакой селекции не проводилось, и в одном месте вперемежку росли десятки красных и белых сортов. Старые, 60-ти, 70-ти или 80-летние виноградники с такой системой посадки здесь не редкость. Но местные виноделы обратили это в свою пользу, научившись не только производить, но и успешно продавать вино, сделанное из тридцати-сорока сортов. Более того, они добились немалых результатов в борьбе за качество продукта.
 Мне довелось внимательно продегустировать вина нескольких хозяйств (объединенных в группу с характерным названием Douro Boys), которые были произведены как раз таким образом. Впечатление получилось достаточно комплексным. У Quinta Vale D. Maria, расположенной в долине реки Рио Торту (Rio Torto), в самом сердце региона Дору, 10 га из 19 заняты старыми виноградниками. Особенно запомнилось C.V. 2004 года с очень сложными, но свежими ароматами черных и красных ягод (особенно смородины), табака, кожи, лавра, черного перца и мягким кремовым тоном. Прекрасно сбалансированное вино, дружелюбное, питкое, с шелковистыми танинами и в высшей степени гастрономичное. Я на собственном опыте убедился, что оно прекрасно сочетается, например, с тушеной свининой. Не менее гармоничными и деликатными оказались и относительно простые образцы этой кинты. Даже 2005 год, несмотря на молодость, отнюдь не выглядел угловатым подростком, но подал себя весьма выразительно: мощной ягодной основой в обрамлении специй и бальзамических тонов.
Одно из лучших хозяйств региона Quinta do Crasto выставило Vihna da Ponte 2004 года, произведенное исключительно из винограда со старых лоз. Проведшее восемнадцать месяцев во французском дубе, это вино обрело совершенную округлую форму, выразительный хвойно-эвкалиптовый тон в сочетании с весьма деликатными ванильно-шоколадными оттенками. При этом в изобилии сохранились свежие ягоды и специи. Сказать по правде, данный образец оказался одним из самых запоминающихся.
Остается только сожалеть, что всего через несколько лет такие вина перестанут производить. Ведь на смену старым виноградникам со смешанной системой посадок неизбежно придут новые — моносепажные. Соответственно поменяется стилистика вин. Кстати, по возрасту молодых виноградников четко видно, где пролегает граница между старым и новым португальским виноделием. Она располагается на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого столетия. Примерно в это же время многие фермеры в Дору начали самостоятельно не только производить, но и успешно продавать свои вина. А ведь раньше большая их часть работала на крупные портвейновые Дома, которым сбывала сырье или необработанный виноматериал.
Впрочем, пока остаются старые виноградники, эксперименты не заканчиваются. Логичным шагом на этом пути стало производство ассамбляжей из смешанного винограда со старых лоз и моносепажного — с молодых. Если на первых доминируют такие сорта, как Tinta Roriz, Tinta Amarela, Touriga Franca, Tinta Barroca, Rufete, Moscatel, Malvasia Fina и другие, то вторые отводятся прежде всего под Touriga Nacional, Tinta Roriz, а также под Sousão. Исключительно удачным примером такого рода ассамбляжа можно считать красное reserva 2004 года от Quinta do Vallado. Очень концентрированный ягодный нос с нотами эвкалипта, табака, инжира, грейпфрута и миндаля обрел достойное продолжение в полнотелом, выразительно минеральном и элегантном вкусе. Я оставил бокал на столе, и даже час спустя вино не «потерялось». Необычной оказалась и довольно отчетливая табачная нота в послевкусии.
Quinta do Vallado производит также замечательные красные сортовые Tinta Roriz и Sousão, разумеется, с виноградников не старше пятнадцати лет. Первое, образца 2003 года, проявляет себя в мощных сладких ягодных ароматах с большим количеством специй, а также немного резковатыми танинами и высоким уровнем кислотности. Второе, годом младше, демонстрирует более деликатный нос с оттенками черники, шелковицы, сливы и гвоздики. Во вкусе высокая кислотность отлично уживается с мягкими танинами.
Можно сказать, что мы имеем дело с подлинно терруарными винами, на производство которых и ориентировано увеличение количества моносепажных виноградников. Это позволяет хотя бы отчасти смириться с неизбежной потерей старых виноградников-миксов. Кстати, моносепажных вин в Дору становится все больше, что также можно считать признаком нового португальского виноделия. Помимо названных вин от Quinta do Vallado с удовольствием отметил бы в этом ряду 100% Touriga Nacional 2004 года от Quinta do Crasto с чистейшим и глубоким сортовым ароматом, в котором доминируют тона фиалки, калины, зеленых оливок и эвкалипта. Если вы хотите получить исчерпывающее представление о том, что такое сорт Турига и какие возможности он в себе таит, обратитесь к этому вину.
Впрочем, виноделы не собираются вовсе отказываться от ассамбляжа, и растущие моносепажные виноградники, разумеется, не являются здесь помехой. Один из наиболее удачных образцов, достойных самой высокой оценки, представила Quinta do Vale Meão. В последние годы вина этого хозяйства, сортовые и бленды, собрали целую коллекцию престижных призов и наград по всему миру. В их числе Douro Red 2004 года. Вино представляет собой ассамбляж Touriga Nacional (60%), Touriga Franca (20%), Tinta Roriz (15%) и Tinta Barroca (5%). Его сложный нос с целой палитрой тончайших оттенков смородины, черники, ежевики, шелковицы, клюквы, вишневой косточки, кофе мокко, белого шоколада, лаврового листа и свежемолотого черного перца дополняется богатым ягодным вкусом с той же перечно-кофейной и копченой нотами, а потом целой радугой ароматов переливается в долгом послевкусии. Полнотелое, округлое, отлично сбалансированное вино, способное дать солидную фору многим своим куда более именитым европейским собратьям.
Пример упоминавшейся выше Quinta do Vallado интересен и в ином отношении. Это хозяйство с двухсотлетней историей прославилось далеко за пределами региона своими портвейнами, но в 1993 году владельцы приняли решение переоборудовать имеющиеся мощности, чтобы переориентировать их на производство собственных сухих вин. Примерно тогда же началась и реструктуризация виноградников. Учитывая огромные расходы и все еще неочевидную коммерческую перспективу португальских вин на мировых рынках, это решение иначе как смелым не назовешь. Однако по тому же пути пошли многие другие именитые Дома, традиционно производившие портвейн, и за несколько лет добились на этом поприще замечательных результатов.
Например, хорошо известный в России Дом Niepoort сегодня производит в Дору ряд сухих белых и красных вин очень высокого уровня. Меня откровенно порадовала белая Redoma 2002 года из 100% Рабигато. В слепой дегустации этот образец вполне можно было бы спутать с мозельским рислингом, настолько выразительными в нем оказались цветочные и особенно петрольные ноты. Хорошее впечатление произвело и красное вино с характерным названием Charme. В его носе ощущается сложное переплетение ягодных, животных и дубовых тонов в сочетании с нотами эвкалипта и табака. Правда, у образца 2004 года, выставленного на дегустацию, нос оказался довольно закрытым, но высокая кислотность, отличная структура и мощные танины обещают ему большое будущее.
 Виноделие имеет в Дору свои особенности. Многие производители охотно используют для ферментации традиционные португальские каменные ванны — лагары. Виноград давится в них исключительно ногами, а затем сусло остается здесь же вместе с мезгой — от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от того, для вина или портвейна оно предназначено. Дальнейшая ферментация может идти в стальных чанах или дубовых бочках, впрочем, как и в лагарах. Например, в Quinta Vale D. Maria ферментация сусла для портвейна полностью проходит в каменных ваннах. А вино ферментируется здесь от 12 до 24 часов, а затем переливается в терморегулируемые чаны. В Quinta do Vallado виноград сорта Sousão, предназначенный для производства reserva в качестве одного из элементов ассамбляжа, ферментируется в лагарах в течение шести дней. Весь остальной виноматериал ферментируется в стальных чанах.
Разумеется, лагары — дань традиции, и придерживаются ее далеко не все. Многие винодельческие хозяйства Дору имеют великолепное техническое оснащение. Когда посещаешь их подвалы, как-то забываешь, что современному португальскому виноделию всего-то четверть века и вообще что находишься в далеко не самом именитом винном регионе мира. Здесь стоят новейшие стальные ферментационные чаны с автоматической системой температурного контроля, гребнеотделители с несколькими линиями, благодаря чему удается дифференцировать урожай по размерам ягод, пневматические и гидравлические прессы от лучших производителей. Я уж не говорю про французские баррики. Словом, провинциальностью и не пахнет.
Остается только пожелать успеха виноделам в их нелегком ремесле, а всем нам — поскорее обнаружить португальские вина на полках отечественных магазинов. В следующих номерах мы продолжим знакомить наших читателей с винами из других регионов Португалии.
Александр Сидоров
Фото автора
Редакция благодарит компанию EnoVenda, лично Сергея Титова
и Joao Malheiro Tavares de Pina за организацию пресс-тура |