Энотека

Наука удивлять:
вина в
Монреале.

Мало какие винодельческие регионы Европы могут похвастаться столь долгой и славной традицией производства, как Сицилия. Еще в древние времена, начиная с эпохи греческой колонизации в 750 г. до н. э. этот громадный остров считался надежным источником хороших вин: поговаривают, что белое мамертино жаловал сам Гай Юлий Цезарь.
В последующие столетия густыми и концентрированными винами острова разбавлялись жидковые и незрелые напитки обиженных природными условиями северных регионов Европы. В итоге получались насыщенные и ароматные образцы. Все было бы ничего, да этот тренд настолько прижился, что на многие столетия Сицилия стала источником дешевого виноматериала.

Т. Гаген-Делкрос

Граф Паоло Марзотто

Джиневра Нотарбартоло ди Виллароза

Сицилийский Ренессанс
Сломать эту традицию оказалось непросто – уже вошли в моду калифорнийские вина, подняли голову виноделы Аргентины и Чили, мир покорился австралийскому Ширазу, а Сицилия продолжала гнать на север Европы миллионы гектолитров густого, концентрированного пойла. Лишь в конце 90‑х на остров десантировались энологи с международной репутацией – в первую очередь такие знаменитые, как Джакомо Такис.

Заслуженного, осыпанного всевозожными наградами специалиста, создавшего Sassicaia, пригласил в свое поместье Диего Планета – с этого момента и начался сицилийский винный ренессанс и триумфальное возвращение Сицилии на винную карту мира. (В это же время на своих виноградниках вели работу гениальные производители – Лючио Таска и Джакомо Ралло из Donnafugata).

Такис понимал, что миру требуются внятно произносимые и опробованные миллионами знатоков французские сорта – Каберне Совиньон, Мерло и Шардоне. Он также справедливо предполагал, что на сицилийской почве они зазвучат особенно ярко. Великий Такис видел и будущее виноделия острова: когда мир привыкнет к сицилийскому звучанию французских сортов, можно будет переходить и к местным специалитетам – всем этим Неро д’Авола, Грилло, Инзолия, которых было множество во всех регионах и к которым международный вкус еще не был подготовлен. Время подтвердило, что его расчет был точен: получив кредит доверия на мастерски изготовленных интернациональных сортах, Сицилия соблазнила винных критиков повторно – на этот раз в дело пошел собственный виноград. Однако и время триумфального возвращения в лоно винодельческой элиты было подгадано верно – мир повернулся лицом к автохтонному винограду – в первую очередь, к Неро д'Авола, который покорил знатоков ароматами поджаренных фисташек, зеленых оливок, марципана и цветущего миндаля, став по сути послом сицилийских вин во всем мире.

Наконец, совсем недавно, буквально на наших глазах, свершилась третья, завершающая фаза возрождения репутации островного виноделия – в ход пошли редкие, не встречающиеся нигде больше в мире Карриканте и Нерелло Маскалезе с Этны, Фрапато из Виттории, Грилло из Палермо и Трапани, Носера из Мессины. И правы винные критики, заметившие, что ни один регион мира в минувшее десятилетие не показал таких впечатляющих результатов за столь короткое время!

Сегодня Сицилия гордится 22 зонами DOC, которые появились на ее карте в 2012 году, и одной DOCG в регионе Cerasuolo di Vittoria. Важнейшие зоны DOCs включают Alcamo, Contea di Sclafani, Contessa Entellina, Eloro, Etna, Erice, Faro, Marsala, Menfi, Monreale, Noto, Sambuca di Sicilia, Sciacca, а также маленькие острова Липари и Пантеллерия.

От души покупавшись в лучах славы с 2000 по 2006 год, сицилийские виноделы заново сомкнули ряды – они поняли, что после моды на крепко сбитые, мощные, но зачастую безликие новосветские вина интерес снова вернулся к тонким, особо сбалансированным и ярким европейским образцам. При этом особенно преуспели в производстве вин элегантного стиля те сицилийские производители, которым повезло оказаться в прохладных частях острова.

На красивых холмах
История создания винодельни Cantina Spadafora также связана с именем Джакомо Такиса – он был дружен с доном Пьетро Спадафора, отцом нынешнего хозяина (полное имя основателя винодельни звучит на редкость по-благородному обстоятельно и длинно – дон Пьетро деи Принчипи ди Спадафора), и вдохновил его на создание вин на холмах Монреале, ведь виноградники поместья находятся в самой холодной части острова в местечке Вирци – там температура даже в самые жаркие дни августа не поднимается выше 25–30 градусов. Летом 1988 года было принято решение не продавать виноград, как делали поколения предков Спадафора, а производить собственное вино.

Началась серьезная работа на виноградниках, была построена пусть простенькая и во многом кустарная, но собственная винодельня, которая в те годы гордо именовалась «экспериментальной». (Сейчас она, как и все прочие, оснащена погребом для выдержки во французских дубовых бочках и цементными чанами – этой философии, как известно, придерживаются многие замки в Бордо. Тогда же, в начале пути, выдержку в цементе отец и сын Спадафора начали от недостатка денег – на модную «нержавейку» им банально не хватало средств. Начав писать историю винодельни с белого листа, они, как это частенько бывает с неофитами, выбрали для самовыражения французский язык. В 1993 году после работы на виноградниках Юга Франции и осмысления полученного опыта, увидела свет первая бутылка Каберне-Совиньон от Cantina Spadafora – она была названа в честь отца Франческо – Don Pietro.

Франческо Спадафора многие и сейчас (как и его коллегу с Этны Андреа Франкетти) называют гениальным отшельником: у него по-прежнему нет соседей, его винодельня как и в первые годы находится на самом отшибе. Дороги тут неважные, до Палермо – тридцать минут, да и то, если повезет с погодой. В его маленький живописный поселок «агритуризмо» наведываются такие же любители неспешной жизни – голландцы, бельгийцы, англичане, уставшие от ежедневной офисной суеты.

Тут красиво и тихо. С большой застекленной веранды, напоминающей аквариум или приличных размеров парник, открывается захватывающий вид на зеленые холмы и высокое небо. Офис хозяина увешан дипломами международных конкурсов и различными сертификатами, подтверждающими тот очевидный факт, что серебряные и золотые медали сыпятся на него ежегодно. «Когда я выдерживал шардоне в новых дубовых бочках, то получал множество золотых медалей, – сетует он, – теперь же, когда стал обращаться с дубом осторожнее, и выдерживать в нем только треть вина, «золото» начало обходить меня стороной».

Сам Франческо, свободно общающийся на французском и английском языках и успешно продающий свои вина в десятке стран, уверен, что эта часть Сицилии – самая благоприятная для выращивания белых сортов. Тут Chardonnay, Inzolia, Catarratto и Grillo выявляют свою яркую фруктовую особенность и никогда не выглядят перезрелыми или слишком тяжелыми. Что же касается модной нынче Этны, где в последнее время купили виноградники все уважаемые сицилийские «мэтры», то и на этот счет у Франческо есть свое мнение: «Сейчас все рвутся на вулкан, – пожимает он плечами, – но посмотрим, что станет с этими винами лет через десять? Сумеют ли они состариться, как мои?».

Каждый урожай для него – вызов природе, собственному мастерству и соревнование с не менее амбициозными коллегами. Даже в этой, продуваемой ветрами местности, ягоды собирают поутру, когда температура воздуха не превышает 17 градусов. К тому же виноградники расположены на высоте от 220 до 400 метров над уровнем моря, а температурные суточные колебания между 10 и 15 °C делают вина особенно элегантными и тонкими.

Дегустацию вин Франческо начинает с игристого Грилло, он производит всего семь тысяч бутылок этого вина. Почему игристое не из Шардоне, сорта, который тут удается не хуже? «Да потому что игристое из Шардоне вы можете попробовать в любой части света, – говорит он. – Для меня Грилло – это лучший белый сорт, в отличие от Катаратто, которому, на мой взгляд, не хватает стиля». Грилло, по его мнению, далеко не везде получается тонким, впрочем, как и капризное Неро д’Аволо. Последний сорт при правильном обращении дает концентрированные и при этом не теряющие своей элегантности вина. Секрет их производства – в использовании цементных чанов, выдержке в течение года в больших «ботти», а потом не менее полугода в бутылках. «Сиракузы – самая старая на Сицилии территория для Неро д’Авола, и там его делают превосходно, – уточняет Франческо, – но самое лучшее Неро д’Авола мы получаем все-таки тут».

У маститых винных критиков, на этот счет имеется свое мнение. Из года в год Cantina Spadafora именуют лучшей сицилийской винодельней по производству Сира. Объемы этих вин также невелики. К примеру, премиальное концентрированное и наполненное ароматами красных лесных ягод и специй Sole dei Padri с отдельного виноградника производится на высоте 400 м над уровнем моря в количестве, не превышающем семь тысяч бутылок. Вторая, более структурная версия этого вина, знаменитое Schietto – это также Сира и тоже с отдельного виноградника с более северной экспозицией, которое расходится по миру в количестве 12 тысяч «экземпляров» – чрезвычайно востребованное коллекционерами.

Происхождение обязывает
Большой винный энтузиаст граф Паоло Марзотто основал свое предприятие Baglio di Pianetto в 1997 году, на пике всеобщего интереса к международным сортам. Он мечтал, чтобы – ни много, ни мало! – его вина могли соперничать с прославленными французскими образцами. Вот почему на виноградниках в Монреале, расположенных на высоте 650 м над уровнем моря, появились столь нетипичные для Сицилии сорта как Вионье, Мерло, Каберне Совиньон и Сира. Впрочем, со временем амбициозный владелец подкорректировал свой первоначальный план и, почувствовав, что винная мода меняется, «поженил» интернациональные сорта с местными. Так появились три самых важных вина – Ficiligno (ассамбляж Вионье и Инзолия), Shymer (Сира и Мерло), Ramione (Мерло и Неро д’Авола).

Эстетическим центром громадного (85 га) поместья, его «местом силы» стала великолепная усадьба, расположенная среди оливковых рощ в центре громадного сада, полного пальм и других экзотических растений. Воздух тут до поздней осени напитан ароматами розмарина и лаванды. Сейчас в поместье, которое по количеству размещенных в нем произведений искусства, было бы справедливо сравнить с небольшим музеем, работает гастрономический ресторан и отель, который входит в престижную сеть Relais de Silence. Хозяйничает в нем третье поколение благородной семьи. Душа дома – статная и яркая, огненно-рыжая Джиневра Нотарбартоло ди Виллароза, внучка графа.

А винами поместья занимается молодой и элегантный энолог Марко Барнабеи, сын знаменитого винодела Франко Барнабеи, консультанта, работающего с такими престижными тосканскими хозяйствами как Fontodi, Felsina, Selvapiana. Оба – и отец, и сын – частенько совершают «набеги» во Францию, где перенимают опыт у коллег из Бордо и Южной Роны.

То, что Марко унаследовал таланты своего увенчанного лаврами отца, видно по новым и на редкость удачным «релизам» – Ficiligno и Ginolfo. Это живые, сочные, минеральные белые вина, в которых переливается нотами меда и белых фруктов очаровательный купаж Viognier/Insolia, – напитки, идеальные для морепродуктов, свежие и хорошо утоляющие жажду.

Вспоминая предыдущий разговор с владельцем поместья Spadafora, нельзя не отметить способности этих вин благородно и красиво стареть – прохладные холмы Монреале сообщают благородным напиткам качественно новое измерение. Почти не изменяя цвета и не теряя яркости ароматов, они с годами приобретают глубину и сложность, становясь на диво гастрономичными.

Что же касается красных (а на виноградниках Baglio di Pianetto тон задают все же красные сорта), то структурное и многомерное Carduni Petit Verdot с его глубоким цветом и интенсивными ароматами ягод (черника, вишня) и специй, выдержанное в дубовых бочках Salici Merlot и мягкое, с нотками табака и кожи, легко пьющееся, сделанное из Мерло и Неро д’Авола Ramione – давно стали фаворитами винной критики.

Виноградник Santa Cristina Gela в Монреале с самого начала задумывался как экспериментальное органическое производство: с 2007 года тут не используют химических удобрений, а сейчас уже целиком перешли к производству биологически-чистых вин, подтвержденных соответствующим сертификатом. Дело завершает современная винодельня, где процесс изготовления вина происходит на четырех уровнях без насосов, лишь под действием гравитации. Собранный вручную виноград подвергается «холодной мацерации» и лишь после этого отправляется под пресс. И, наконец, последнее: одним из принципов работы молодого Марка Барнабеи является постулат о том, что «злоупотреблять бочками не следует, поскольку существуют вина, которые нужно укрощать, а есть такие, которые в укрощении не нуждаются».

Еще одна винодельня с ярко различимым французским «акцентом» – Tenute Rapitalà, на которой хозяйничает молодой граф, представитель знатной и древней фамилии – Лоран де ля Гатинэ. Его семья ведет свою родословную от норманнских предков, однако история винодельни относительно невелика – Лоран занимается винами с 1996 года. «Сицилия – это единственное место на земле, где норманны, евреи и арабы жили рядом друг с другом в мире, – утверждает он. – Пройдитесь по Палермо, и вы увидите наслоения всех культур».

Его хозяйство, расположенное на высоте от 300 до 600 м над уровнем моря, – настоящая мозаика различных терруаров, на которых особо выразительно звучат Шардоне, Совиньон Блан и Пино Нуар. В Tenute Rapitala собирать урожай начинают с Шардоне и Пино Нуар (Пино Неро) – длится он четыре месяца, включая поздний сбор для вина Cielo Dalcamo из Совиньон Блан. «Я не знаю другого места на земле, – говорит Лоран, – где урожай продолжался бы столь долго».

Задача молодого владельца – узнать каждую пядь принадлежащей ему земли, каждую гряду своих виноградников и донести эти знания до потребителей: «Я не хочу, чтобы у меня было только одно вино-чемпион. Я стремлюсь к тому, чтобы лавры победителя достались всем. Вот почему я отношусь к своим винам как к тренер к спортсменам – я «натаскиваю» их для будущей победы». Инженер-механик по образованию, он подходит к решению своих задач как прагматик и делает свои вина не для того, чтобы они залеживались в погребах, а чтобы их можно было с удовольствием пить молодыми.

Chardonnay Grand Cru, сделанное по признанию Лорана, во вкусе его рано ушедшего из жизни отца, – это его «маленькая Бургундия», где тщательно отобранный виноград выдерживается на осадке в течение шести месяцев. В производстве этого вина продумано все – происхождение дуба для бочек, степень их обжига, возраст используемого винограда. Это вино не похоже на другие знаменитые Шардоне Сицилии, тут иной стиль, чем, скажем, у Алессио Планета или у Андреа Франкетти на Этне. «Произвести что-то мощное, концентрированное на Сицилии довольно просто, – объясняет свой подход Лоран, – а вот с элегантностью и сбалансированностью дело обстоит сложнее». Столь же серьезно относится молодой граф к винам позднего сбора: «Это не пассито, а вино сотернового типа», – описывает он свое Cielo Dalcamo из Совиньона и Катаратто, которое выпускается в количестве 4000 бутылок. Урожай для этого вина собирают в ноябре, когда Совиньон Блан бывает уже поражен благородной плесенью.

Как и его соседи по Монреале, он не чурается автохтонных сортов. Вот, к примеру, Катаратто – это трудный сорт, который быстро окисляется и приобретает горький вкус. И правы те, кто называет его бедным родственником благородного винограда. Однако если он хорошо сделан, то оказывается запоминающимся, ярким, с дымными нотами и приятной горчинкой в послевкусии.

Так же смело Лоран де ля Гатинэ смешивает местные сорта с международными, получая необычные бленды: его красное Nuhar, сделанное из Пино Нуара и Неро д’Авола (виноградники расположены на высоте 500 метров над уровнем моря) – просто иной способ, по его мнению, пить Пино Нуар. Ну или, если угодно, дегустировать Неро д» Авола, который в соседстве с «французом» оказывается очень мягким, совсем нетанинным. Добавим, что Tenute Rapitala – единственная винодельня, позволяющая себе подобный «еретический» сортовой «замес». Столь же интересно выглядит Bouquet – белое вино, в котором Грилло, Совиньон и Вионье соседствуют в таком же мире и согласии, в каком жили на Сицилии норманны с евреями и арабами.

Этот старый Новый Свет
О том, что все интересное на Сицили еще только начинается и неутомимые итальянцы не только не собираются сбавлять обороты, а как никогда полны новых идей, доказывает опыт компании Cusumano. Нигде дух почти новосветского новаторства не ощущается так ярко, как на винодельне, созданной братьями Альберто и Диего Кузумано.

Это действительно молодой проект, выросший из амбициозного желания делать что-то свое – до 2001 года винодельня успешно производила виноматериал для предприятий севера Италии. Однако «перемена курса» принесла плоды. Успех оказался стремительным – первое вино было представлено в 2001 году на Vinitaly, а в 2012 году Cusumano уже вошли в сотню лучших винных хозяйств Аппенин, уступив Антинори и обогнав – не смейтесь! – самих Ferrаri.

Выстроенная под Палермо архитектором Фабрицио Руффино винодельня поражает своей современностью и технической оснащенностью. Ее отличительная черта – передовая во всех смыслах линия бутилирования с уникальными стеклянными пробками для укупоривания. Да, это завод, но как и всюду в Италии, тут нашлось место и дизайнерскому офису, и уютному дворику с сентиментальным лимонным садом, и бамбуковому лесу, и старинному дому с почти «джульеттиным» балкончиком.

Каждая из шестнадцати винных этикеток компании – это история сицилийской земли, ведь Cusumano приобрели виноградники (500 га) во всех уголках острова. Однако все вино производится в погребе San Carlo в Partinico, под Палермо.

Как водится, дегустация начинается с игристого – это Brut, произведенный классическим методом из традиционных для престижных вин такого типа Пино Неро и Шардоне. (Из Пино Неро, который растет на высоте 700 метров над уровнем моря, производятся также красное вино и розе). Шардоне от Cusumano – ожидаемо новосветское, с ванильным вкусом новой дубовой бочки, но бестселлером является не оно, а бленд Шардоне с Инзолией, из которого производят свежее и ароматное, без какого-либо намека на «дуб» вино Angimbe.

Флагман винодельни и лидер многочисленных международных дегустаций – созданное из Неро д’Авола красное Sagana, округлое, элегантное, с великолепно интегрированными танинами, со сдержанными ароматами вишни, табака и специй. Вино, которое напоминает о том, что даже традиционно-грубые сорта, такие как Nero d'Avola, могут в умелых руках поражать мягкостью и неслыханной дотоле сдержанностью – то есть быть такими, как и полагается настоящему послу своей страны.

Впрочем, умение удивлять у сицилийцев в крови. Этот остров нас учит тому, что Сицилия – не очередной винный итальянский регион, как скажем Марке или, к примеру, Кампанья. Не один из многих – отнюдь. Это целая страна со своей историей, особыми человеческими отношениями, не похожими на другие винами, своей этикой, выстраданными веками рецептами. Остров, который долго прозябал на периферии Европы, теперь привлекает тем, что оказался на перекрестках многих культур, став неожиданно для себя самым модным туристическим направлением последних лет. И, добавим, самым обсуждаемым регионом не только Италии, но и всего Средиземноморья.