Интеллигентный портал винной и невинной культуры и стиляпродюсерский центр


Эноновости

Энотур

Профессиональный интерес

Высокий градус

Эногастрономия

Эноистория

Контакты


С бокалом вина по пути Святого Иакова.

Золотые рудники Римской империи, замки тамплиеров, мифы иберо-кельтов и галисийцев, традиции астуров, святыни паломников «Пути Святого Иакова», монастырские виноградники – все это культурное богатство небольшой комарки Ель-Бьерсо на северо-западе Испании.

Д. Ткачева

Эль-Бьерсо граничит с Галисией, где Маркес мог бы написать свои «Сто лет одиночества» о бесконечном дожде, недаром жители этого региона знают более 60 слов для обозначения самых разных видов дождя. Однако Бьерсо выгодно отличается от своих соседей, так как его не затрагивают экстремальные температуры, присущие Леону, а от дождей и ветра с галисийской стороны его надежно защищают Кантабрийские горы, Монтес де Леон, Сьеррас де Каурель и Анкарес. Считается, что первые виноградники были посажены здесь еще римлянами во времена так называемой античной «золотой лихорадки». Однако со временем главным золотом провинции стал сорт Менсия, завезенный сюда паломниками, державшими путь в Сантьяго-де-Компостела. Как и многие другие виноградники Европы, Бьерсо пострадал от филлоксеры, восстановить производство вина удалось лишь к XX веку.

Почвы Бьерсо не слишком отличаются от других DO Кастилии и Леона. Они содержат большое количество сланца и гранита, благодаря чему вина на основе Менсиа получаются с выраженным минеральным характером. Виноградники разбиты на маленькие участки, расположенные на склонах холмов и крутых горных террасах.

Звездой Бьерсо и самым дорогим вином из Менсии признано вино La Faraona от бодеги Descendientes de Jose Palacios («Наследники Хосе Паласиоса»). Вино находится в числе лучших вин Испании по версии гида Хосе Пенина, и выпускается очень маленькими партиями, каждый винтаж представлен на рынке всего 555 бутылками. Эксперты оценивают его потенциал минимум в 15 лет.

Тайна создания вин бодеги Descendientes de Jose Palacios держится в строгом секрете, но в других винных хозяйствах Бьерсо посетителям будут рады рассказать тонкости производства вин из Менсии и Годелло. Большинство виноделен, открытых для посещения туристов, сосредоточены вокруг небольшого городка Cacabelos, среди них: Losada Vinos de Finca, Luna Beberide Winery and Vineyards, Cuatro Pasos, Ribas del Cúa Winery, Godelia Winery.

Практически все бодеги предлагают туристам различные экскурсии с пикниками и дегустациями, но, пожалуй, Prada a Tope единственная бодега, при которой есть отель – Palacio de Canedo с видами на виноградники.

Всё а Tope!
Бодега и отель Palacio de Canedo (Дворец Канедо) – это не тот дворец, где на входе замираешь от великолепия и роскошества убранства, где персонал чопорно услужлив. Здесь домашний уют, рустичный дизайн и радушное, теплое гостеприимство: резная мебель из дуба, в холодную погоду в камине потрескивают дрова, за окошком – виноградники и снежные вершины Кантабрийских гор. В холодную зиму виноградники также могут быть запорошены снегом, предоставляя взору волшебный пейзаж. Здание XVIII века отреставрировал практически вручную хозяин бодеги Хосе Луис Прада, который проповедует философию жизни по максимуму (по-испански а tope), отсюда и название марки Prada a Tope. Эта философия подразумевает постоянное совершенствование и вложение максимум энергии и любви во все, что делаешь.

За ужином Хосе Прада, обходя столы посетителей, где к вину из стопроцентной Менсии со свежим фруктовым ароматом лесных ягод подают в качестве закуски овечий сыр с конфитюром домашнего производства из красного сладкого перца, лично следит, чтобы у всех его гостей всё было «A Tope».

У бодеги широкий ассортимент производства: от молодых вин, созданных методом карбонической мацерации, до игристых по классической технологии, которым Хосе Прада придумал оригинальное название «шампрада» (Xamprada – c использованием баскской буквы «Х»), и тем самым прорекламировал свое имя, а заодно решил проблему с копирайтом на «шампанское» и «каву». Также большой популярностью пользуется крианца Palacio de Canedo Roble из 100 % Менсии, выдержанной 10 месяцев во французском дубе. Из Годелло в свою очередь производят белые сухие и десертные вина, а также шампраду в купаже с Шардоне. Напомним, что Годелло или Годейо (godello), равно как и Менсия, исконно испанские сорта винограда, типичные для северо-запада страны. Годелло из DO Valdeorras, расположенном примерно в часе пути от Бьерсо, признаны лучшими белыми винами мира. Они очень яркие и ароматные, с низкой кислотностью и содержанием алкоголя не выше 12, 5 градусов. Годелло со временем эволюционирует от сочной яблочной доминанты в сторону айвы, пряностей и сухофруктов.

В Palacio de Canedo из Годелло создают не только шампраду, розовые и белые вина, но и вермут, который переименовали в Biermu (от Bierso) в честь DO, где он производится. За эти и многие другие ноу-хау Хосе Прада приобрел славу трендсеттера Бьерсо или, как говорят в Испании, – «un crack». Под маркой Prada a Tope даже делают домашнее варенье из каштанов и инжира, конфитюр из красного сладкого перца и «пьяную вишню», настоянную на орухо.

Сам Прада, демонстрируя посетителям виноградники на специальном туристическом вагончике без ложной скромности громким голосом провозглашает: «Soy un crack! Soy la hostia!» («Я трендсеттер! Я крут!»).

Свои слова Прада доказывает действиями: в то время как все предприниматели комарки только рассуждали, как бы улучшить экологию в регионе, Хосе купил несколько гектаров земли и высадил на них целый лес, прогуляться по которому может любой желающий. Завершить речь Прада любит еще каким-нибудь крепким испанским словцом. Пожалуй, еще и поэтому испанская душа близка русской: не только щедростью и гостеприимством, но и богатым матерным языком, активно использовать который не чураются все испанские сословия.

Факт неординарности винодела также подтверждается многочисленными комментариями на Tripadvisor, в которых пишут, что в бодеге Prada a Tope стоило остановиться хотя бы за тем, чтобы познакомиться с ее харизматичным хозяином, заразиться его энергией, позитивом, насладиться его гостеприимством и проникнуться философией жизни по максимуму.

Итак, вкусив по самое «А Tope» радушие Хосе Прада, пополнив запасы вина, шампанского и захватив баночку каштанового варенья, можно отправляться осматривать достопримечательности и другие бодеги и виноградники Бьерсо. На пути наверняка будут попадаться люди в походных ботинках с трекинговыми палками в руках, с рюкзаком за плечами с привешенным к нему ракушкой – вьейрой (символ Пути Святого Иакова). Именно так выглядят современные пилигримы, держащие путь в Сантьяго-де-Компостела. Многие из них, кстати, с удовольствием посещают местные винные хозяйства, так что с ними можно пообщаться за бокалом менсии или годелло и расспросить о трудностях паломнического пути. Перед отъездом не забудьте подкрепиться: в Бьерсо прекрасное сочетание кухни Галисии и Леона, но есть и свое традиционное блюдо, которое настоятельно рекомендуем попробовать. Ботилло – страшное на вид, но необыкновенно вкусное блюдо и must eat региона. Рецепт его приготовления не стоит читать непосредственно перед заказом, чтобы не испортить аппетит.

Ботилло (Botillo) сделано из различных частей, оставшихся от разделки свиньи, в том числе ребер, хвоста и костей с небольшим количеством мяса на них. При изготовлении колбасы мясо рубится, приправляется солью, перцем, чесноком и другими специями, набивается в свиную кишку, после чего частично вялится и коптится. Ботилло подается с отварным картофелем или нутом (турецким горохом) и нежной капустой. Несмотря на несколько кровожадный способ приготовления, блюдо действительно заслуживает всяческих похвал.

Город тамплиеров.
У слияния рек Сил и Боенса расположена столица Бьерсо – Понферрада, известная как «город тамплиеров». Бедные рыцари Христа обосновались здесь в 1178 году для защиты паломников, держащих путь в Сантьяго-де-Компостела, и для этих же целей построили замок. Массивное сооружение, строительство которого тянулось более полувека, возвышается на вершине холма у берегов реки Сил. И хотя орден тамплиеров был вскоре упразднен, замок в течение столетий сменил множество хозяев, но паломники до сих пор считают своим долгом остановиться здесь на пути в Сантьяго.

Все основные достопримечательности Понферрады находятся в старой части города, кварталах, ютящихся возле крепости тамплиеров. Стоит не спеша приглядеться к церкви X века Santiago de Peñalba, в которой гармонично соединились элементы мосарабского, византийского, кельтского и арабского искусства. Главная же религиозная достопримечательность города – Basilica de la Encina, построенная в 1573 году в ренессансном стиле. После осмотра можно сделать небольшую паузу и выпить чашечку кофе на главной площади (Plaza Mayor) и полюбоваться на барочное здание городского совета. Совсем рядом находится романская церковь Santa María de Vizbayo, которая станет приятным завершением прогулки по старой части города Понферрада. Однако за пределами столицы Бьерсо туристов ждут не менее впечатляющие места.

Золотые рудники Римской империи.
Всего в нескольких километрах от «города тамплиеров» в живописных скалах путешественники до сих пор пытаются найти остатки золота, за которым охотились еще древние римляне. Лас-Медулас представляет собой район древней золотодобычи, где работы велись с I по III век н. э. Инженеры императора Августа разработали уникальную технологию извлечения золотоносной руды с использованием законов гидравлики. Мощные, направленные потоки воды буквально «взрывали» скалы и вымывали золотоносную породу на поверхность.

Пугающе завораживающий ландшафт образовался в результате разрушительных действий человека. Об этих местах в древности написал Плиний Старший: «То, что творится в Лас-Медулас, превосходит работу титанов».

Уникальный даже по современным меркам метод золотодобычи, который разработали римляне, назывался «руина монтиум», что в переводе с латыни означает – «обрушение гор». Он заключалась в отводе воды с гор по специально прорытым каналам, протяженность которых могла достигать 100 км. Вода собиралась в водохранилищах на различных высотах (700–1000 м).

Одновременно «сверлили» гору отрывая сквозные туннели или галереи. Когда водохранилище было полностью заполнено, а в горе проделано нужное количество «отверстий» вода с огромной скоростью устремлялась в туннели. В результате гора рушилась под напором мощного потока, а золотоносная руда выносилась наружу. По подсчетам ученых, римлянам в процессе разработок удалось извлечь из окрестных гор около 1500 тонн золота. В информационном центре городка Лас Медулас предлагается несколько пешеходных и велосипедных маршрутов вокруг золотых приисков, внесенных в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы могут осмотреть остатки доримских фортов и поселений, погулять среди дубовых и каштановых аллей, где нередко встречаются косули и кабаны, и, конечно, оценить титанический труд римлян.

Архитектура Гауди
Асторга – еще одно поселение в соседней комарке, образованное древними римлянами. Оно находится на так называемом «серебряном пути», по которому в глубокой древности вывозилось серебро из Астурии в Севилью. В средние века Асторга, защищенная крепостными стенами, сохранившимися до наших дней, стала временным пристанищем на пути паломников в Сантьяго-де-Компостела. Достойна внимания романская церковь Санта-Мария-дель-Камино, которую непременно посещали паломники, чтобы пригнуть колено перед статуей Богоматери.

От римских времен остались руины крепостных стен, общественных бань на бульваре Муралья и водопровода на улице Хардин. В Музее шоколада расскажут о том периоде города, когда основные доходы жители получали от производства и продажи этого деликатеса. Сейчас помимо шоколада со стилизованными ретро этикетками в многочисленных магазинчиках городка также заманивают туристов с витрин традиционные для Асторги кексы мантекадас (mantecadas).

Центр Асторги украшает готический собор XV века, реконструированный в стиле барокко в XVIII веке. Рядом с собором красуется чудо Антонио Гауди – Епископский дворец. Это один из немногих шедевров каталонского мастера за пределами Каталонии. Здание, построенное в неоготическом стиле из серого гранита из Бьерсо, прекрасно гармонирует с городским пейзажем, в том числе с Кафедральным собором. Знакомые с творчеством Гауди заметят в архитектуре Епископского дворца многие черты из более поздних работ мастера: арки у входа, дымоотводы, встроенные в боковые фасады и другие детали.

Гауди также создал пятиметровую фигуру ангела, чтобы украсить передний фасад замка, однако ангел так и не вознесся над Дворцом епископа. Во дворце теперь находится музей, посвященный пилигримам. Здесь представлены священные реликвии, кресты, статуи святых, на лицах которых в солнечный день играет свет, проникающий сквозь прекрасные витражи, выполненные по рисункам Антонио Гауди. Главным транспортным узлом, связывающим комарку Ель-Бьерсо с остальным миром, считается Леон, на который рекомендуется выделить несколько дней путешествия. Напомним, что здесь находится еще один из трех некаталонских шедевров Антонио Гауди – Каса де лос Ботинес. После осмотра основных достопримечательностей, таких как собор Святой Марии XIII века (построен на месте древнего римского храма Меркурия), Базилики Святой Исидоры (бывшей школы мастеров-ювелиров, работавших с драгоценными камнями) и монастыря Святого Марка (фасад которого выполнен в стиле «платереско» эпохи испанского Возрождения), рекомендуем подкрепить силы и оценить гастрономическую культуру города.

Леон известен на всю Испанию тапасами, которые во многих ресторанах подаются бесплатно к бокалу вина. Каждая провинция гордится своими винами, поэтому здесь чаще всего подают красное и белое из DO Tierra de Leon. Рекомендуем отведать бокал Прието пикудо (Prieto picudo) из самого типичного для Леона сорта красного винограда, который вряд ли вам встретится в других частях света. По органолептике он дает вина, похожие на темпранильо – насыщенные, танинные, фруктовые и пряные. К вину советуем заказать традиционные блюда провинции: сесина де Леон, кровяные колбаски (morcilla) и местную версию чоризо (Chorizo cular).

Вечером непременно стоит полюбоваться на Леонский собор в ночной подсветке, а перед отъездом посидеть на коленях у бронзового паломника, решившего передохнуть на площади Сан Маркос, и отыскать глазами гнездо аиста на древнеримской колонне.

Если следовать по пути пилигримов из Бьерсо в сторону Сантьяго-де-Компостела, вы попадете в галисийское DO Valdeorras, затем Rias Baixas, но это совсем другая история о кельтских мифах, ведьмах, главных святынях паломников, о конце Земли и лучших белых винах Испании и мира.

Светская жизнь

День рождения Никаса Сафронова

Российская Красавица 2015

Весеннее аллегро в бильярдном клубе

Мисс "Бильярд"


Copyright 2015 ©Enoteka. All rights reserved. Designed by Татьяна Лунина

Эноновости

Энонотур

Профессиональный интерес

Высокий градус

Эногастрономия

Эноистория

Контакты